북극권: 지속 가능한 와인의 새로운 개척지

북극권: 지속 가능한 와인의 새로운 개척지

mma Serner가 토스카나에서 이탈리아 학자 Andrea Guerra를 만나 사랑에 빠졌을 때, 젊은 부부는 함께 포도원을 시작하는 꿈을 꾸기 시작했습니다. "우리는 기후 주제와 환경 문제에 많은 투자를했습니다."라고 Guerra가 일하고있는 포도원에서 인턴으로 일했던 Serner는 말했습니다. "하지만 유럽 남부에서는 불가능하다고 느꼈습니다. 기후 변화는 실제로 급격 해졌으며 농업에 매우 심각한 영향을 미치고 있습니다. "

최근 몇 년 동안 폭염, 가뭄 및 산불로 인한 연기가 유럽 전역의 포도밭에 큰 피해를 입혔고, 생산자가 수세기 동안 지속적으로 생산해 온 동일한 레거시 와인을 생산하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 작년에 남부 유럽 와인 메이커들은 악천후로 인해 역사적으로 낮은 수확량에 직면했습니다.

Serner는 고국인 스웨덴으로 가서 할머니가 정자를 소유하고 있는 따뜻하고 온화한 여름이 있는 남부 지방인 고틀란드 섬에 포도원을 차릴 것을 제안했습니다.

그러나 게라는 확신하지 못했습니다. Serner는 "그는 Gotland에 대해 들어 본 적이 없었습니다.'라고 물었습니다. 북극곰이 있습니까?' 스웨덴에 대한 모든 남유럽 신화가 나타났습니다. 그리고 나서 그는 토양 구성, 기후, 공기 습도, 자외선 및 평균 온도에 대해 매우 복잡한 질문을하기 시작했습니다. 꽤 오랜 시간이 지난 후 그는 여전히 매우 회의적이지만 잠재력이 있다고 말했습니다."

그들은 믿음의 도약을 했고, 오늘날 Serner와 Guerra는 26,000개의 포도나무가 있는 고틀란드의 10에이커 규모의 포도원인 Långmyre Vineri의 공동 설립자입니다. 그들은 집단 면적이 370에서 500 에이커 사이 인 작지만 성장하는 스웨덴 와인 메이커 집단의 일부입니다. "정말 환상에 불과했어요." 세르너가 시인했다. "하지만 상황은 꽤 빨리 악화되었습니다."

세계가 뜨거워짐에 따라 서늘한 기후 포도 재배가 점점 더 매력적으로 변하고 있습니다. 1800년대 후반부터 지구 평균 기온은 약 1C 상승했는데, 이는 점진적인 것처럼 보일 수 있지만 와인 산업에 상당한 영향을 미칩니다. 캐나다의 쿨 클라이밋 와인 양조학 및 포도 재배 연구소 소장인 데비 잉글리스(Debbie Inglis)는 2020년 연구를 인용하여 "2C의 글로벌 온도 상승은 전 세계 와인 재배 지역의 55%를 제거할 수 있고 4C는 이 지역의 70% 이상을 생산에서 제거할 수 있다"고 말했다.

한때 실험적이고 가능성의 가장자리에 있는 것으로 여겨졌던 북극권 바로 아래 지역의 상업용 와인 산업은 따뜻한 여름을 이용하고 있습니다. 지난 10년 동안 스웨덴 남부, 덴마크, 캐나다 및 노르웨이 일부 지역에서도 더운 여름과 추운 겨울을 견딜 수 있는 질병에 강한 잡종 포도 품종의 도입으로 인해 새로운 와인 목적지가 되었습니다.

"지난 20 년 동안 우리는 매년 포도를 수확 할 수있는 기회를 가졌습니다."스웨덴 농업 과학 대학의 원예사이자 연구원 인 Lotta Nordmark는 스웨덴 와인 산업에 대해 말했습니다. "초기에 스웨덴에서 와인을 재배하려고 했을 때 매년 풍작을 얻을 수 있다는 보장이 없었습니다."

스웨덴 와인 협회 회장인 스베네릭 스벤손(Sveneric Svensson)에 따르면 스웨덴은 1999년부터 포도 재배에 손을 대고 있지만 와인 제조사들은 솔라리스와 같은 내한성 하이브리드 포도가 독일을 통해 도입된 2010년경까지 본격적으로 발전하기 시작하지 않았습니다. "솔라리스는 프랑크푸르트에서 태어 났지만 그곳은 너무 따뜻합니다."라고 Svensson은 말했습니다. "스웨덴에서는 더 추워서 잔인하게 익지 않는 느리고 좋은 발달이 있습니다."

환경적 관점에서 하이브리드 포도는 살충제나 살균제가 많이 필요하지 않은 질병 저항성 품종으로, Serner와 Guerra가 이탈리아 대신 스웨덴 남부에 매장을 설립하기로 결정한 주된 이유입니다. "우리는 이러한 하이브리드 품종이 지속 가능한 와인 재배의 미래라고 굳게 믿습니다."라고 Serner는 말했습니다. "사람들은 200년 전에 쓰여진 레시피가 세상이 다르게 보일 때 만들어졌음에도 불구하고 같은 품종의 같은 와인을 만드는 데 너무 집착합니다."

이탈리아와 프랑스와 같은 오래된 와인 국가에는 어떤 종류의 포도를 재배 할 수 있는지, 어디에서 재배 할 수 있는지를 지시하는 엄격한 명칭 규칙이 있습니다. 그러나 문제는 기후 변화에 따라 이러한 레거시 포도 중 일부가 더 이상 이전처럼 잘 자라지 않는다는 것입니다.

"전통적인 품종을 재배하면 유기농을 시도 할 수 있지만 병에 걸리기 때문에 한 지점에서 스프레이해야합니다."라고 Serner는 말합니다. "우리는 그 상황에 갇히고 싶지 않았습니다." 반면에 많은 신흥 와인 지역에는 포도에 대한 규정이 없으며 많은 와인 생산자가 장기적으로 더 지속 가능하다고 생각하는 자유입니다.

스웨덴에서 가장 큰 포도원인 아릴즈 빙고르드(Arilds Vingård)의 수석 와인메이커 조 로만(Joe Roman)은 포도의 90%가 솔라리스 품종으로 산도가 높은 밝은 흰색 또는 스파클링 와인으로 만들 수 있다고 추정합니다. 캘리포니아에서 자랐고 오레곤에서 와인 제조를 공부한 Roman은 하이브리드를 선호하기 때문에 스웨덴 와인 산업에서 일하기로 결정했습니다. "지구를 위해 훨씬 더 좋습니다. 당신은 훨씬 적게 뿌립니다." 라고 그는 말했습니다.

스웨덴 남부의 반도에 위치한 Arilds는 고전적인 유럽 포도원처럼 보입니다. 완벽하게 손질된 덩굴이 74에이커의 땅에 깔끔하게 자리잡고 있습니다. 손님을위한 글램 핑 텐트 클러스터가 중간에 있습니다. 입구 근처에는 레스토랑과 바가 선드레스와 카고 팬츠를 입고 다양한 에스테이트에서 만든 화이트, 스파클링 및 로제 와인을 홀짝이는 방문객들로 붐빕니다.

그리고 그들은 모든 것을 포함하는 경험을 제공하는 유일한 사람이 아닙니다. 이웃 지방의 북쪽에 있는 에스타드 빙고르드(Ästad Vingård)는 미슐랭 스타 레스토랑이 있는 리조트 겸 포도원으로, 이곳에서 손님들은 저녁 식사를 하거나 수중 사우나를 즐기기 전에 가이드 포도원 투어를 즐길 수 있습니다. 이 부동산은 스파클링 와인을 전문으로합니다. 와인 메이커 클라스 바르톨드손(Claes Bartoldsson)은 올해 약 25,000병을 생산한 것으로 추정합니다. 계획은 결국 그 생산 수에 10을 곱하는 것입니다. Bartoldsson은 "작년에 우리는 이곳에서 가장 큰 수확을 거두었고 나머지 유럽은 재앙이었습니다." 라고 남쪽의 홍수, 우박 및 질병에 대한보고를 인용하면서 말했습니다.

"작년에 우리는 이곳에서 가장 큰 수확을 거두었고 나머지 유럽은 재앙이었습니다."
여름에 두 개의 스웨덴 포도원을 여행하는 것은 세계의 일부를 와인과 연관시킬 생각을 한 번도 해본 적이 없는 스칸디나비아 사람들에게 참신한 일입니다. 반바지와 티셔츠에 영감을 줄 만큼 따뜻하지만 사람들이 그늘에서 피난처를 찾도록 강요할 정도로 뜨겁게 뜨거워지는 경우는 거의 없습니다. 대조적으로, 올해 프랑스 보르도에서 적어도 하나의 와인 축제가 취소되었는데, 관리들이 극심한 폭염으로 인해 야외 및 에어컨이 없는 모임을 일시적으로 금지했기 때문입니다.

아릴드(Arilds)와 에스타드(Ästad) 모두 솔라리스 포도로 만든 와인이 하이라이트입니다. 그들은 녹색 사과, 엘더 플라워 및 배의 노트와 함께 밝고 꽃 맛이납니다. "많은 솔라리스 와인은 뉴질랜드의 소비뇽 블랑과 매우 흡사합니다. 신선함과 매우 바삭한 와인입니다." 이 지역의 와인을 강조하는 데 전념하는 바인 스웨덴 와인 센터의 소유자인 Jeanette Bohman이 말했습니다. Bohman은 현지 와인의 품질이 10 년 전에는 정확히 동등하지 않았지만 지난 6 년 동안 실제로 성숙했다고 인정합니다. "와인 바에는 약 80 가지의 스웨덴 와인이 있습니다."라고 그녀는 말했습니다. "그들은 모두 어떤 면에서 좋습니다. 그들은 그들 자신의 취향을 가지고 있습니다. 그들은 그들 자신의 성격을 가지고 있습니다."

덴마크의 와인 현장은 조금 더 오래되었지만 비슷합니다. "우리는 90 년대 덴마크에서 와인 양조를 처음 보았습니다."라고 Noma의 Rene Redzepi가 소유 한 코펜하겐 버거 레스토랑 인 POPL Burger의 음료 관리자 인 Kristian Rise는 말했습니다. "어렸을 때 10월에 눈보라가 몰아쳤던 기억이 납니다. 이것은 더 이상 일어나지 않으므로 와인 양조에 좋습니다."

여가 시간에 Rise는 자신의 와인을 만들고 그와 그의 아버지는 레드 베리, 짙은 매운 과일 및 대황의 풍미 프로필을 가진 하이브리드 다크 포도 인 150 개의 론도 포도 덩굴을 관리합니다. "일반적으로 껍질이 어두운 포도는 이곳에서 익는 데 어려움을 겪지만 론도는 추운 늦여름에도 살아남을 수 있으며 여전히 좋은 색과 향을 낼 수 있습니다"라고 그는 말했습니다. 그는 덴마크 와인 현장이 독일과 비교하여 계속 성장할 것이라고 예측합니다.

그러나 낙관론에도 불구하고 스칸디나비아 산 와인 시장은 여전히 제한적입니다. 수상 경력에 빛나는 덴마크 소믈리에 Nina Højgaard Jensen은 "우리는 아직 국제 시장에서 경쟁력이 없습니다"라고 말하면서 와인이 남부 유럽 와인에 비해 "장소 감각"을 키울 시간이 충분하지 않다고 지적했습니다.

품질 대비 가격은 또 다른 제한 요소입니다. 스웨덴 와인 작가이자 BKWine Magazine의 공동 설립자 인 Per Karlsson은 "[스웨덴 와인]은 꽤 좋지만 특별한 것은 아닙니다."라고 덧붙였습니다. "노동은 비싸고 솔직히 말해서 오늘은 약간 더 따뜻하지만 여전히 도전적인 기후입니다. 마케팅 관점에서도 큰 도전이 있습니다. 사람들은 익숙한 와인을 마시는 경향이 있습니다."

그러나 그 친숙함은 기후 위기가 와인의 화학을 변화시킴에 따라 결국 바뀔 수 있습니다. 온도가 더 높으면 포도가 더 많은 설탕을 생산하게 되어 알코올로 전환됩니다.

"우리는 많은 곳에서 약간 더 높은 알코올을 보았습니다. 전 세계적으로 약 12%, 어쩌면 100년 전 평균에서 오늘날 약 14%로 이동했습니다." 와인 기후학자이자 오리건 주 아바셀라 와이너리의 CEO인 그레고리 존스(Gregory Jones)는 말했습니다. 생산자가 풀 바디 드라이 레드 와인을 원한다면 높은 알코올 수치가 바람직하지만 샴페인과 같은 곳에서는 재배자가 스파클링 와인의 밝기를 유지하기 위해 크게 적응해야했습니다. 서늘한 기후의 와인의 두드러진 특징 중 하나는 상대적으로 낮은 알코올 함량으로, 남쪽에 위치한 생산자에게는 부러워하고 달성하기 어려운 특성입니다.

추운 기후에 위치한 재배자는 흰색과 스파클링 와인을 만들 때 분명한 이점이 있습니다. "노바 스코샤는 25 년 전 샴페인의 카본 카피라고 말할 수 있습니다."라고 캐나다 노바 스코샤에있는 벤자민 브리지의 수석 와인 메이커 인 Jean-Benoit Deslauriers는 말했습니다. "기후 위기와 함께 상황이 이동함에 따라 갑자기 우리 와인에 더 긴 성장기의 부산물 인 질감의 무성함이 있습니다." (노바 스코샤는 프랑스의 일부와 같은 위도에 있지만 해류 때문에 기후는 스웨덴 남부와 더 유사합니다.)

극에 더 가까운 재배자는 화이트 와인과 스파클링 와인을 만들 때 분명한 이점이 있습니다.
존스는 동의했다. "어쩌면 절대적인 탄소 사본은 아니지만 매우 가깝습니다."라고 그는 말했습니다. "영국과 마찬가지로 노바 스코샤는 지난 25 년 동안 과일이 수십 년 전 샴페인에서 볼 수있는 수준으로 익을 수있을만큼 더 긴 성장기를 가질만큼 충분히 따뜻해졌습니다."

재배 조건의 변화는 낭만적으로 들릴지 모르지만 북쪽의 와인 메이커들은 기후 변화의 영향을 미화하지 않도록주의합니다. "기후 변화는 우리에게 이익이되는 것보다 다른 사람들에게 더 큰 문제입니다."라고 Svensson은 강조했습니다. 추운 기후의 생산자는 극심한 폭염으로부터 벗어날 수 있지만 이른 서리, 곰팡이 및 부패와 같은 고유한 문제가 있습니다. 예외적으로 서리가 내린 샘은 포도 나무에 새싹 손상을 줄 수 있으며 추운 날씨는 전체 수확을 망칠 수 있습니다. "온타리오에서는 올해 겨울 피해로 인해 작물 수준이 50 % 감소 할 것으로 추정하고있다"고 캐나다 와인 산업의 잉글리스는 말했다.

변화하는 기후는 차별이 아니며 날씨의 극심한 변동에서 아무도 벗어날 수 없습니다. "사회에 대한 순 영향은 압도적으로 부정적입니다."라고 스웨덴 룬드 대학의 지속 가능성 과학 조교수 인 킴벌리 니콜라스 (Kimberly Nicholas)는 말했습니다. "지구 온난화의 4C를 경험한다면 스웨덴은 피노 누아의 진원지가 될 것입니다. 그러나 우리가 4 도의 온난화가있는 세상에 도달한다면, 우리는 기능적인 세상을 갖지 못할 것입니다. 우리는 존재하고 번창 할 수있는 와인 산업을 갖지 않을 것입니다. "

기후 변화는 북극 국가뿐만 아니라 모든 와인메이커가 대안을 찾도록 강요하고 있습니다. "더 이상 비가 내리지 않기 때문에 북아프리카 포도를 이탈리아로 가져가야 할 수도 있습니다." 이탈리아 토스카나의 키안티 지역에 있는 와이너리인 테레노의 2대째 소유주인 스웨덴 와인 메이커 소피아 루네(Sofia Ruhne)가 말했습니다.

폭염의 영향을 완화하기 위해 Ruhne은 이탈리아 부동산을 고지대 지역으로 확장했으며 이미 투자가 성과를 거두고 있다고 말했습니다. "당신은 정말로 차이를 볼 수 있습니다."그녀는 고지대 와인이 덜 알코올적이고 더 산성이라고 지적했다. 그녀는 또한 스웨덴 스톡홀름 외곽의 그녀와 그녀의 가족이 소유 한 호텔 근처에서 와인 포도를 가장 잘 재배하는 방법에 대한 실험을 수행하고 있습니다. "스톡홀름 외곽의 토양은 수년 동안 재배되지 않았기 때문에 매우 비옥합니다."라고 그녀는 말했습니다. "그러나 포도 나무는 일반적으로 어려움을 겪고있는 토양에서 번성하는 경향이 있으므로 올바른 품종을 찾아야합니다."

다각화는 회복력의 열쇠이며, 북극권 바로 아래에서 일어나는 실험은 전 세계의 다른 신흥 와인 지역에 귀중한 교훈을 줄 수 있습니다. "나는 그것이 미래의 위대한 새로운 와인 지역이 될 것이라고 반드시 생각하지 않는다"고 Karlsson은 말했다. "그러나 사람들이 새로운 종류의 품종을 계속 실험 할 수있는 정말 흥미로운 곳이며, 이는 잠재적으로 다른 세계에 큰 이익을 가져다 줄 것입니다."

이러한 정신에 따라 고틀란드의 랑미르 비네리에 있는 세르네르와 게라는 모든 포도를 한 바구니에 담지 않기로 결정했습니다. 스칸디나비아에서 선택되는 품종 인 솔라리스를 기본값으로 설정하는 대신 메를로와 교배하는 메를로 칸투스 (Merlot Kanthus)라는 어두운 포도를 포함하여 5 가지 잡종 포도를 선택합니다. "같은 조건에서 자란 메를로를 사용한 블라인드 테이스팅에서는 결코 차이를 구별 할 수 없을 것"이라고 Serner는 말했다. "스웨덴은 젊은 와인 생산지이기 때문에 우리 모두가 재배하는 하나의 품종을 이미 갖기에는 너무 이르다."

세르너와 게라가 처음 만난 지 6년이 지났다. 이제 그들은 결혼을 앞두고 있으며, 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 와인을 만드는 꿈을 이루었다고 해도 과언이 아닙니다. 그들의 포도원은 현존하는 가장 엄격한 에코 라벨링 제도 중 하나 인 KRAV 표준에 따라 스웨덴에서 유기농 인증을 받았습니다.

"스웨덴은 우리 모두가 저항성 품종을 재배하고 있기 때문에 세계에서 가장 지속 가능한 와인 국가 중 하나가 될 것입니다."라고 Serner는 말했습니다. "우리 모두가 인증을 받은 것은 아니지만 관행과 포도밭은 유기농입니다."