술이 항해하는 사람들에게 연료를 공급한 방법

술이 항해하는 사람들에게 연료를 공급한 방법

"약 200년 전에 이곳의 사이다 집이 제레인 산에서 바다로 굴러가는 것을 상상해 보십시오." 아리츠 에구렌이 깊은 협곡으로 굴러 떨어지는 과수원 너머를 바라보며 말했습니다. 아래에는 조랑말 무리가 목초지를 방목하고있었습니다. 사방에서 과일 나무가 오후의 햇살에 반짝였습니다. 슬로프에서 우리는 Eguren과 그의 아내 Maite가 운영하는 작업 농장 인 Oiharte Sagardotegi를 볼 수 있었고, 그 뒤에는 바스크 지방의 Moko, Goikoetxe 및 Errezil 사과의 자연 발효 사과로 채워진 강철 통 창고가 있습니다.

"이제 마시자." 에구렌이 말했다.

농장 지하실의 부드러운 안개 속에서 사이다 제작자는 "Txotx!"라고 부르며 배럴 중 하나의 측면에 마개를 열었습니다. 그의 의성어 선언 - 전통적인 이쑤시개 크기의 배럴 마개에 대한 바스크어 용어, 지금은 사이다 마시는 시간의 시작을 의미하는 약칭 - 드럼에서 바닥을 향해 분출되는 역광 금 흐름이 뒤 따랐습니다.

차가운 콘크리트 바닥에 닿기 전에 그는 자연 탄산을 깨우기 위해 흐름에서 약 30cm 떨어진 기울어진 짧은 유리에 첫 번째 붓기를 잡았습니다. 그런 다음 그는 나에게도 그렇게 하도록 자극했습니다. 내 잔이 채워졌고, 우리는 "토파!" (건배!), 그리고 나서 우리 안경을 비웠다.

"이 직업에서 사이다를 마시지 않으면 아무 소용이 없다"고 그는 말했다.

그래서 우리는 그것을 다시했습니다.

그리고 다시.

이 사이다 마시는 의식은 바스크 문화의 여러 측면에 내재되어 있으며 곧 배럴이 "Txotx!"라는 동일한 호출에 두드려졌습니다. 바스크 사이다 하우스에서의 첫날 밤은 곧 중독과 수백 년의 역사의 교훈에 대한 희미한 기억이되었습니다.

샤토 포도밭이 보르도에 있고 싱글 몰트 증류소가 스페이사이드에 있는 것처럼, 가족이 운영하는 사이다 하우스인 사가르도테기는 바스크 지방에 있습니다. 그리고 오이하르테에서는 매년 70,000리터의 전통 사이다가 Zerain 산맥의 1,500그루 나무 농장에서 생산됩니다. 오이하르테는 2010년에야 문을 열었지만 바스크 지방의 수확 이야기는 훨씬 더 멀리 거슬러 올라갑니다. 500 종류의 과일이있는이 사과의 땅은 11 세기부터 사이다 제조 사업에 종사해 왔습니다.

"내가 겨우 여덟 살이었을 때, 할머니는 내 저녁 식사와 함께 사이다 한 잔을 주곤 했다"고 가이드 Amaia Zubeldia Arratibel은 다음 날 우리가 1600년대로 거슬러 올라가는 스페인에서 가장 오래된 사이다 생산 농장인 Igartubeiti 근처를 방문했을 때 나에게 말했다.

Arratibel은 바스크 지방 사이다 하우스 협회의 일부인 Sagardoa Route에서 일합니다. 그녀는 과수원이 흩어져있는 농장에서 자랐고 조부모님이 매년 가을에 자연 발효 사과 주스를 만들었 기 때문에 사이다 만들기 전통이 그녀의 삶을 정의했습니다.

"아버지와 할아버지는 일주일에 네 번 사이다 하우스에 가곤 했습니다." 그녀가 회상했습니다. "그랬어. 그리고 사이다 하우스는 남성의 유일한 영역이었고 여성은 허용되지 않았습니다. 그러나 세상과 습관이 바뀌 었습니다. 이제 그들은 주로 주말에 점심과 저녁 식사를 위해, 1 월에서 4 월까지의 사이다 축제 기간 동안 열리 며 누구나 환영합니다."

2001 년 박물관으로 재개 장한 이가르투비티는 사이다 생산 공정의 첫 번째 단계에서 과일을 압축하고 분쇄하는 젠가 같은 나무 스파로 만든 사과 프레스 인 2 층 높이의 초가 돌과 참나무 기둥 농가입니다. "이것은 토착 바스크 문화의 이야기가 실제로 시작되는 곳입니다."라고 Arratibel은 간단하게 말했습니다. "사이다와 산업뿐만 아니라 가족, 음식 및 지역 농산물. 16세기에는 농업이 전부였습니다."

이것은 토착 바스크 문화의 이야기가 실제로 시작되는 곳입니다.
박물관의 다른 층에는 사가르도테기로 작곡되고 노래하는 전통 노래인 베르솔라리차(bertsolaritzas)를 동반하는 데 사용되는 사이다 프레스로 만든 타악기인 txalaparta라는 악기가 있었습니다. 그리고 물론, 그러한 ditties는 사이다 만들기와 열심히 마시는 이야기에 중점을 둡니다. 밖에서는 말린 야생 해바라기가 농장의 참나무 기둥 중 하나에 못 박혔습니다. 그것은 악천후, 전쟁 및 질병으로부터 보호의 상징 인 사이다 하우스의 상징으로 남아 있습니다.

"이 건물은 유일하게 남아 있기 때문에 돌봐야합니다."박물관의 가이드 인 Irati Irroyo가 나에게 말했다. "작은 침대와 거실의 장면을 상상해보십시오. 가족을 따뜻하게 유지하기위한 내부 화재; 그리고 소, 돼지, 양, 수탉도 안에서 자고 있습니다. 그런 다음 치즈뿐만 아니라 사이다를 만드는 데 전념하는 전체 작업. 그것은 작은 살아있는 공장이었습니다."

사이다 이야기를 특히 흥미롭게 만드는 것은 바다를 정복하려는 바스크인의 열망과 함께 산업이 어떻게 성장했는지입니다. 역사적으로 스페인 북동부의 고대 지역인 카스티야의 왕들은 프랑스로 가는 길에 바스크 지방을 지나 돈, 상인 및 무역을 가져왔습니다. 바스크 도시 산세바스티안과 인근 항구 파사이아의 경우 경제 성장이 가속화되었고 목조 프리깃함과 브리간틴의 건조는 해안에 활기를 불어넣었습니다.

바스크인들은 선원이었고 크리스토퍼 콜럼버스와 함께 신대륙으로 항해한 최초의 선원 중 하나였습니다. 그들의 기술은 세계가 포경으로 수익을 창출했을 때 양초, 램프 및 비누에 대한 석유에 대한 글로벌 수요가 급증함에 따라 수요가 높아졌습니다. 바스크 선박의 소함대가 대부분 캐나다의 뉴펀들랜드와 래브라도로 향했을 때 포경선은 사이다를 마셨고, 발효된 사과 사이다의 미개발 쿠펠라(배럴)와 함께 화물창을 건웨일에 실었습니다. 물은 바다에서 오랜 기간 동안 빠르게 시큼했습니다. 와인은 생산하는 데 훨씬 더 비쌌습니다. 더 기분 좋게도 사과는 어디에나 있었습니다. 그리고 싸구려.

호황이 있었던 것처럼 포경 산업이 추락하고 사이다 산업이 재정적 혼란에 빠졌습니다.
바스크 지방의 첫 번째 포경선은 15세기에 이륙했으며, 현지 사이다와 다량의 비타민 C 덕분에 선원들은 괴혈병의 파괴에 거의 영향을 받지 않았습니다. 16세기까지 포경선은 체력으로 전 세계적으로 유명해졌으며 바스크인들은 다른 항해 국가와 지역에 비해 거의 비밀스러운 이점을 얻었습니다. 사과 농부들에게는 그 어느 때보 다 더 많은 사이다가 필요하고 더 많은 사이다 집이 세워진 마법의 시간이었습니다. 사실상 산세바스티안은 이윤으로 세워졌습니다. 이 역사에 경의를 표하기 위해 파사이아의 박물관인 알보알라(Alboala)는 현재 1565년 래브라도 해안에서 침몰한 포경선인 산후안의 실물 크기 복제품을 만들고 있습니다.

"영원한 것은 없습니다."라고 Arratibel은 과거를 회상하면서 말했습니다. "호황이 있었던 것처럼 포경 산업이 추락하고 사이다 산업이 재정적 혼란에 빠졌습니다. 사이다 하우스와 프레스 기계가 폐쇄되고 사과 나무가 잘리고 다른 작물이 도입되었습니다." 19 세기 말, 절정에 이르렀을 때 산 세바스티안시에만 100 개의 사이다 하우스가있었습니다. 이제 그들 중 누구도 남아 있지 않습니다. 바스크 지방 전역의 많은 사이다 하우스가 문을 닫아야 했고, 현재 세계적으로 유명한 리오하 와이너리가 등장하기 전에 사이다 하우스 문화가 사라지는 것을 취향이 바뀌었습니다.

그러나 20 세기 말, 옛 방식을 기념하기 위해 txotx 의식이 도입되었을 때, 사이다를 마시고 사과를 재배하는 르네상스가있었습니다. 그리고 오늘날 바스크 지방은 투어와 지하실 시음을 위해 다시 태어난 사이다 하우스로 가득 차 있습니다. 어떤 곳에서는 매 식사 시간마다 약 200리터의 사이다를 마십니다.

특히 산세바스티안을 둘러싼 기푸스코아 지방에는 70개의 살아남은 사이다 하우스가 있으며, 아스티가라가 마을에는 19개의 클러스터가 있으며, 과수원은 불과 7km 떨어진 산세바스티안 해안을 향해 북쪽으로 경사지는 부드러운 언덕에 구불구불한 과일 나무 리본을 형성합니다. 초점은 토착 사과 품종의 회복과 나무의 교차 수분에 있으므로 단일 묘목이 하나 이상의 품종을 재배 할 수 있습니다.

그리고 9월 수확 기간 동안 이 지역에서 최대 1,500만 리터의 사이다가 생산됩니다. 술이 튀는 소리, 웃음 소리, 만능 즐거움이 거의 들립니다.

과거와 현재의 관계를 고려할 때 아스티가라가와 가장 역사적인 사이다 하우스인 자피아인, 리제아가 사가르도테기아, 페트레테기를 방문하는 것은 필수입니다. 이곳에서는 웨이터가 치스토라(미니어처 초리조), 타코 데 바칼라오(피망을 곁들인 소금 대구), 툴레타(소금 껍질 티본 스테이크) 접시를 돌리고 술꾼들은 자유롭게 흐르는 사이다에 몰두하는 등 식사 시간이 정식으로 진행됩니다. 고무적인 아이디어는 알코올을 흡수하는 것뿐만 아니라 바스크 지방의 전통을 맛보고 왜 그렇게 미식 목적지가 되었는지 자세히 알아보는 것입니다 - 저녁 식사 메뉴는 약 €35이고 사이다는 마실 수 있는 만큼 €7입니다.

마지막 날, 나는 페트레테기를 방문했는데, 그곳에서 "Txotx!" 외침이 다시 한 번 울렸다. 황금 사이다가 쏟아져 나왔다. 술꾼들은 나무 서까래 아래에서 집결했습니다. 어둠이 내리고, 바람이 강을 타고 불어왔고, 친구들이 한 무리의 사람들이 총통에서 한 통 한 통 한 통 사이를 샘플링하며 가득 찼습니다. 이해할 만하게도, 그리고 노력하지 않고, 나는 그들과 합류하였다.